Codes valables aussi pour Ariston, Indesit, Scholtès (groupe Whirlpool).
Hotpoint AL10 — Résistance testée et changée en 45 min
Votre lave-vaisselle Hotpoint-Ariston affiche AL10 et le cycle s'interrompt sans chauffer, vous laissant une vaisselle froide et grasse : le code signale une résistance défectueuse, c'est-à-dire un circuit des éléments chauffants coupé. La carte électronique ne reçoit plus de retour cohérent du circuit de chauffe et coupe le programme pour se protéger. Concrètement, soit la bobine de la résistance est rompue (un fil interne lâche, souvent après des années d'eau dure), soit une cosse Faston a chauffé et s'est désolidarisée, soit la carte pilote mal l'élément. Niveau moyen, ni débutant ni expert : il faut savoir manier un multimètre et démonter un panneau de socle. Comptez 35 à 60 minutes pour le diagnostic complet, et entre 30 et 80 € si la résistance doit être remplacée.
Avant de commencer
Le code AL10 fait partie de la famille des codes erreur lave-vaisselle Hotpoint-Ariston, qui couvre aussi les marques Ariston, Indesit, Scholtes et certains modèles encastrables Whirlpool — toutes appartenant au groupe Whirlpool depuis le rachat de 2014. Résistance et carte de chauffe partagent les mêmes références d'une marque à l'autre, ce qui simplifie le sourcing de pièces. SOS Accessoire décrit AL10 comme une « résistance défectueuse : circuit des éléments chauffants coupé » et recommande de vérifier dans l'ordre la valeur de la résistance, l'état des câblages, le pressostat, puis la carte électronique. Ce guide traite les deux causes accessibles au DIY : la résistance elle-même et ses connexions.
La référence Mod. visible sur l'étiquette signalétique du chant de porte (ouvrez la porte, regardez la tranche) reste indispensable pour commander la bonne pièce. Notez-la avant de commencer, ou prenez-la en photo : il existe plusieurs versions de résistance selon la puissance et le diamètre du raccord à la cuve, et une commande à l'aveugle se solde par un renvoi.
Cause numéro un d'une résistance Hotpoint-Ariston morte : le tartre sur eau dure. Sur une dureté supérieure à 25 °f avec un bac à sel négligé, une croûte calcaire enrobe le tube inox, crée des points chauds localisés et finit par faire claquer la bobine interne. Contrairement au code de chauffe lente, AL10 correspond le plus souvent à un circuit franchement coupé : un détartrage ne ressuscite pas une résistance déjà rompue, mais il évite que la pièce neuve ne subisse le même sort dans deux ans. Régénérez le bac à sel et faites un cycle de détartrage à vide juste après le remplacement.
Sur les causes confirmées en SAV, comptez environ 6 à 7 cas sur 10 pour la résistance coupée, 1 à 2 sur 10 pour une cosse Faston oxydée ou désertie qui simule une coupure, 1 sur 10 pour un câblage pincé entre la résistance et la carte, et 1 sur 10 pour la carte électronique elle-même. Le test multimètre de l'étape 5 et le contrôle d'isolement de l'étape 6 sécurisent l'achat de pièce avant tout engagement financier.
Les étapes
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Couper l'eau, l'électricité et noter la référence Mod.
Fermez le robinet d'arrivée d'eau sous l'évier et débranchez la prise électrique du lave-vaisselle. Si l'appareil vient de tourner, attendez 30 minutes complets : la résistance reste brûlante longtemps après l'arrêt du cycle. Profitez de cette pause pour ouvrir la porte et noter la référence Mod. sur l'étiquette signalétique visible sur la tranche : c'est elle qui permet de commander la bonne pièce. Notez aussi le numéro de série en dessous, parfois demandé sur les fiches SAV. Posez une serpillière au sol pour récupérer les gouttes qui s'échapperont du tuyau d'arrivée lorsque vous bougerez l'appareil.
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Vidanger l'eau résiduelle de la cuve
Avec une louche, une éponge épaisse ou un petit récipient, retirez l'eau qui stagne au fond du lave-vaisselle. Cette étape est essentielle sur les modèles Hotpoint-Ariston : la carte électronique est placée en bas du socle, et toute eau qui s'écoule pendant le basculement de l'appareil risque de la noyer. L'eau sera froide ici, c'est cohérent avec une résistance qui ne chauffe plus du tout. Profitez-en pour démonter et rincer le filtre de cuve, et sortez le panier inférieur pour gagner en espace de travail.
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Sortir l'appareil et le basculer sur le flanc gauche
Si votre lave-vaisselle est encastré, dévissez les deux vis qui le solidarisent au plan de travail (visibles en haut de la porte ouverte). Tirez doucement l'appareil vers vous en surveillant les tuyaux à l'arrière, qui ont un peu de mou mais pas beaucoup. Demandez de l'aide : l'appareil pèse 40 à 50 kg. Une fois dégagé, étalez une couverture épaisse au sol pour ne pas rayer le carrelage, et basculez doucement l'appareil sur le **flanc gauche** (jamais sur l'avant ni à l'envers, jamais sur le flanc droit où circule l'eau). Laissez-le s'égoutter une minute. Une lampe de poche, ou celle de votre téléphone, sera précieuse pour lire les cosses dans la pénombre du socle.
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Démonter le panneau de socle et repérer la résistance
Sur la plupart des Hotpoint-Ariston, le panneau de socle est tenu par 4 à 6 vis Torx T15 ou T20, parfois cruciformes sur les générations plus anciennes. Dévissez en regroupant les vis dans un petit récipient — elles sont souvent de longueurs différentes selon la position, et le repérage évite les erreurs au remontage. Une fois le panneau déposé, vous voyez l'intérieur technique : pompe de circulation, pompe de vidange, et la résistance, un tube métallique en inox courbé en U intégré au fond de cuve, relié électriquement par deux cosses Faston avec des fils colorés. Avant la mesure, faites un contrôle visuel à la lampe : cherchez du calcaire blanchâtre épais sur le tube, des marques de brûlure noire autour des cosses, ou une cosse qui pendouille — une connexion désertie suffit à déclencher AL10 sans que la résistance soit en cause.
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Tester la résistance au multimètre (25-30 Ω attendu)
Voilà le cœur du diagnostic AL10. Débranchez délicatement les deux cosses Faston qui alimentent la résistance — tirez bien droit, sans tordre la borne, et inspectez-les : une cosse noircie ou desserrée se règle parfois en la resertissant à la pince, sans changer de pièce. Réglez votre multimètre en mode ohmmètre, calibre le plus bas (200 Ω). Vérifiez vos pointes en les mettant en contact direct : la valeur affichée doit descendre à 0,0 ou très proche, sinon les piles sont fatiguées. Posez les deux pointes sur les bornes métalliques nues de la résistance, peu importe le sens. La valeur attendue se situe **entre 25 et 30 Ω** pour une résistance Hotpoint-Ariston en bon état. Une lecture infinie (OL ou « 1. » à l'écran) signe une bobine coupée : c'est le cas typique de l'AL10, pièce HS. Une lecture proche de zéro (< 1 Ω) signe un court-circuit interne : également HS.
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Contrôler l'isolement à la masse
Même si la continuité semble correcte, ne sautez pas ce contrôle de sécurité. Gardez le multimètre sur le calibre 200 Ω ou passez en position « buzzer » de continuité. Placez une pointe sur une des bornes de la résistance, l'autre pointe sur le corps métallique nu du bloc ou sur le châssis de l'appareil. La valeur attendue est l'**infini (OL)** : la bobine doit être électriquement isolée de la masse. Si vous lisez une valeur finie, même quelques kΩ, ou si le buzzer sonne, la résistance présente une fuite de courant à la masse — défaut majeur, pièce à changer immédiatement pour la sécurité, même si la mesure de continuité de l'étape 5 était bonne. Une résistance qui fuit à la masse fait disjoncter le différentiel et peut être dangereuse.
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Remplacer la résistance et son joint
Si la mesure confirme la coupure ou la fuite, prenez une **photo nette du câblage** avant de tout débrancher : c'est votre garantie de remonter chaque fil au bon endroit. Identifiez la référence gravée ou imprimée sur le corps de la pièce, à croiser avec votre Mod. pour commander la pièce compatible. Dévissez l'écrou central qui maintient la résistance contre la paroi de cuve, débranchez délicatement la ou les durites de circulation si elles passent par la pièce, sortez l'ancien élément par traction douce. Posez le joint neuf — toujours systématique, même si l'ancien paraît intact — en l'humidifiant légèrement à l'eau savonneuse pour faciliter la mise en place. Installez la résistance neuve dans le même sens que l'ancienne, resserrez l'écrou sans excès (un serrage trop fort risque de craqueler le plastique de la cuve), rebranchez les cosses bien à fond jusqu'au clic franc.
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Remonter et lancer un cycle de contrôle
Refermez le panneau de socle en reprenant les vis dans leurs positions d'origine. Demandez de l'aide pour redresser l'appareil sans coincer les tuyaux à l'arrière. Repoussez-le à sa place sans précipitation : laissez passer une dizaine de minutes avant de rebrancher, ça permet à l'électronique de se réinitialiser proprement. Rouvrez le robinet d'arrivée d'eau, rebranchez la prise, et lancez un **cycle court à vide**, sans tablette. Restez à proximité pendant la phase de chauffe (environ 15 minutes après le démarrage) : posez la main sur la porte vitrée, vous devez sentir la chaleur monter. Si AL10 ne réapparaît pas et que la vaisselle ressort chaude au cycle suivant, le diagnostic était bon. Vérifiez sous l'appareil l'absence de toute trace humide — un suintement au joint neuf signe un serrage à reprendre.
Si AL10 persiste
Si après les huit étapes le code AL10 revient au cycle suivant alors que la résistance affiche une continuité correcte et un bon isolement, deux scénarios à explorer. Premier scénario : le câblage entre la résistance et la carte présente une coupure ou une oxydation invisible à l'œil — c'est le cas le plus fréquent quand la résistance neuve teste bonne. Contrôlez la continuité fil par fil entre la cosse de résistance et le connecteur de carte, en bougeant doucement le faisceau pour débusquer une rupture intermittente. Vérifiez aussi le pressostat mentionné dans les vérifications officielles SOS Accessoire : un défaut de niveau d'eau peut empêcher la carte d'autoriser la chauffe. Second scénario : la carte électronique ne pilote plus correctement le relais de chauffe — diagnostic complexe, remplacement de carte entre 150 et 250 €, l'intervention SAV devient alors plus rentable que l'achat de pièce à l'aveugle.
Pour le sourcing et la comparaison des plateformes avant commande, notre guide pour acheter la résistance Hotpoint-Ariston AL10 au bon prix détaille les références compatibles par Mod. et les écarts de prix entre Amazon, ManoMano et Spareka. Si vous préférez confier l'intervention à un professionnel, regardez d'abord notre comparatif SAV Hotpoint-Ariston vs réparateur indépendant pour AL10 pour évaluer les fourchettes : demandez le détail pièce + main d'œuvre par écrit, un AL10 ne se traite jamais en urgence et l'appareil ne risque rien à attendre quelques jours.
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